クラシックのくらしっス

　新日本三景というものがあるそうで、北海道駒ケ岳の麓にある大沼、三保の松原、大分の耶馬渓が数えられるようです。今回はそのひとつ耶馬渓へ行ってきました。山陽新幹線で小倉まで行き、特急ソニックで日豊線を大分方面に南下します。耶馬渓最寄りの中津を通過し、まず別府駅へ向かいました。別府は想像していたより街並も大きく、駅周辺にはそれなりに人が行きかっていました。昔ながらの温泉宿が並ぶ情緒あふれる風景を思い描いていたので、一見平凡な地方都市の光景が意外でした。風に乗ってかすかな潮の香りが漂い、海が近くにあることが推測できました。翌日でしょうか、大分市でサッカーの試合があるらしく、駅周辺の宿泊施設は通常の連休以上に混雑しているようでした。さっそく駅付近にある旅館の浴場に浸かり、長旅の疲れを落としました。場所によるかもしれませんが、湯は無色無臭で今までのどの温泉より温度が低かったです。まったく熱いと思いませんでした。しかしぬるいとも思わないのが不思議なところ。その分長く浸かることができ、効き目が増すように思いました。温泉に入って心の回復を実感したのは初めてかもしれません。それだけ日頃疲れていたのか、いや年齢のせいか・・・。国内随一の名湯に感心です。翌日地獄めぐりをしました。地獄といっても温泉がわき出る様を地獄の光景に見立てているものです。駅前から定期観光バスが出ており、市内に点在する８か所の地獄を約２時間半で回ることができます。８か所の地獄はそれぞれ特徴を持っており、硫酸鉄による鮮やかなコバルトブルーの海地獄、灰色の熱泥の底から気泡がコポコポ湧き上がる鬼石坊主地獄、硫化鉄によって褐色に染め抜かれた血の池地獄など、どれも興味深く、私は長時間眺めていても飽きそうにありませんでした。最後に訪れた竜巻地獄は40分間隔で間欠泉が噴き上げるものでした。しかし岩窟の天井に蓋がされた状態で、噴出は３メートルほどで頭打ちとなり、地熱のエネルギーを目の当たりにしたものの、それほど迫力を感じませんでした。周囲に民家があるので飛散を制限しないわけにはいかないと思いますが、間欠泉が野放図に噴き上がる様を見たい気もします。なお、今回お世話になった定期観光バスを運行する亀の井バスは日本で初めて女性バスガイドを採用した会社だそうです。七五調の案内が人気だったそうで、今回お世話になったバスガイドさんも七五調を披露されていました。簡潔軽快な調子に旅の趣も増します。しかし、若い人には内容が伝わりきっていないような気もしました（もちろんフォローの解説は十分であったと思います）。
　地獄から生還し、昼過ぎに別府駅を発ち、元来た方面の中津駅へ向かいました。別府に次ぐ大分第三の都市中津市は福岡県と隣接しており、こちらも意外に大きな町でした。黒田如水（官兵衛）が秀吉によって豊前国に封ぜられ、中津城を築城したことが町の基礎となっています。しかし、町の規模の割に駅前が寂しすぎやしないでしょうか。食事をする場所が見つからず、構内のパン屋に入りました。耶馬渓は範囲が広いので、青の洞門付近にポイントを絞って散策することにしました。青の洞門へは駅から路線バスで30分ほど要します。バスに揺られ田園地帯を抜けると渓谷が見えてきました。左手は切り立った競秀峰で、右手は広い河川敷を擁する山国川を超えてしばらく平地が延びています。バスが特急だったため、いったん青の洞門（トンネル）をくぐり、青の洞門駐車場に停車しました。河川に沿って走る国道の背後に断崖絶壁が屏風のように広がる様は大自然の芸術です。ほぼ垂直に天に突き刺さるその高さはどれほどになるのでしょうか。雷ひとつで巨岩が頭上を襲いそうです。青の洞門はそんな峻岳の直下にあります。江戸時代このトンネルが開通するまで、人々は岸壁に這わされた鎖を伝って通行していました。転落し命を落とす者が後を絶たなかったようです（トンネル部の高さは落命するほどではないです。当時鎖はもっと高い位置にかけられていたのでしょうか？）。この地を訪れた越前国の禅海和尚は、この難儀を憐れみ、岩盤にトンネルを掘ることを決心します。托鉢勧進で施しを受けながら周囲に人手を求めましたが、最初は皆馬鹿にして誰も相手にしてくれませんでした。それでもめげずにノミを振るう和尚の姿に打たれて、日増しに協力する者が名乗りを上げたといいます。1763年、和尚はついに342メートルの岩盤をノミと槌だけで貫通させました。作業を開始してから30年を要したといわれています（この逸話を題材にした菊池寛の小説『青の洞門』では、延享３年（1746年）に貫通、その期間は21年とされる）。単純に平均すると１年あたり11.4メートル。途方もなく地道な作業であったことが伺えます。現在は自動車が通行できるように直線化され、幅も高さも拡張されています。しかし、和尚の面影を可能な限り遺そうと、砂礫にセメントを塗装したごつごつした壁面に仕上げられ、ノミの痕跡を髣髴とさせます。下流側のトンネル出口の脇に和尚が掘ったルートが残されています。そこも現在は安全に塗装されていますが、採光用に外壁をくりぬかれた箇所と掘り違いの箇所が当時のままなのだそうです。地蔵の横に掘り違いを指す石柱が立っていますが、一体どこが掘り違いの箇所かよくわかりませんでした。ところで、なぜ青の洞門と呼ばれるようになったのでしょうか。地名に由来？小説に由来？小説だとすれば、貫通時、外界が月夜であったとされており、月光に照らされた夜陰を青としたのかもしれません。
　禅海和尚の不撓不屈の精神が岩の間から染み出ているように見えました。不可能を克服する信念と周囲を巻き込む情熱は見習うべきものがあります。青函トンネルや黒部ダムの関電トンネルなど、我が国にはトンネル掘削によるいくつかのドラマが存在しますが、それらの元祖が青の洞門ではないでしょうか。貫通に至った和尚と協力者たちの歓喜、感涙は想像に難くありません。耶馬渓は岩肌むき出しの断崖と鮎が遊泳する河川が流れる風光明媚です。しかし、美しくも厳しい自然に立ち向かった泥臭い人間のドラマが、後世に計り知れない遺訓をもたらしていることを見逃すわけにはいきません。耶馬渓はその点において、国内で最も優れた景勝地のひとつであるといえます。

　４月１９日、厚木交響楽団の第６１回定期演奏会へ行きました。友人大浦君の指揮を久々に見ることができました。演目はヴェルディのオペラからの抜粋とチャイコフスキーの交響曲第５番。彼のフルオーケストラでの生演奏を見るのは実は初めて。更に私の好きなシンフォニーで迎えてくれようというのですから、楽しみでないわけがありません。今回も大浦君にわがままを聞いてもらい、前日のリハーサルから拝聴しました。大ホールの客席に数名しかいない中で演奏を聞けるのはとても贅沢です。表現力を増した大浦君の指揮もさることながら、楽団の方やオペラリリカ八王子合唱団の方の音楽を作り上げる熱意に感動しました。
　前日の１８日、大浦君と夕方４時前に小田急本厚木駅にて待ち合せ、厚木文化会館へ移動しました。厚木文化会館はレンガ模様を基調とした立派な外観です。指揮者用に一部屋あてがわれた楽屋に失礼し、大浦君が数か月前に転居したのでその様子を聞いたり、今回の公演の準備具合を聞いたり、チケットに誤字があるというので見つけて談笑したりしました（チラシにも誤字がある）。大浦君がレター用紙に何か書いていたので尋ねてみると、歌手の方に入浴剤に添えて渡すメッセージを書いているとのこと。本番に備えてホテルでゆっくり体を休めてほしい。彼の周囲への気遣いは出会ったときから変わりません。人心をつかむことなしに良い音楽は生まれないのかもしれませんが、彼の先天的ともいえる気遣いは音楽の為でなくても日頃から発揮されています。こうした個性が広い人脈を獲得しているに違いないと感心しました。指揮台の上でも大浦君の優しさは変わりません。団員は平日仕事や学生をされているアマチュアの方々です。音楽への取組みは真摯ですが、厳しすぎてはついて来られなくなるでしょう。本番への時間が迫る中、時に悩み演奏を練り上げる大浦君は、巨大な壁画に対峙する画家のようです。音楽好きの私にとって、そんなクリエイティブな時間を共有することができたのは、幸せという他に言葉がありません。コンサートマスターの女性の方が大浦君と熱心にやりとりされていました。とてもエネルギッシュな方です。後で大浦君からこっそり年齢を聞いて、見た目よりお年を召していることに耳を疑いました。この若さが楽団を牽引しているに違いありません。リハーサルは夜９時の退館時間ぎりぎりまで行われました。親切な楽団の方が駅まで送って下さいました。
　本番当日、直前練習は朝１０時からです。大浦君は時間を見誤ったようで、１０時直前の到着となってしまいました。いやいや疲れていたのかもしれません。シンフォニーだけでも５０分間を要します。長丁場にあれだけの運動量となると体にかかる負担も相当なものでしょう。その上演奏の責任を負い、大勢のメンバをまとめるプレッシャーも決して少なくないでしょう。楽屋で時折大変そうな表情を見せるも、表に出るとそれを隠してしまえるところに仕事人の凄味を感じました。エントランスに大勢のお客さんが並んでいたのか、開場が予定より１５分前倒しとなりました。本番後は大浦君が四方八方の対応に追われることを考慮し、ここで若きマエストロと別れ、楽屋を後にしました。
　前半のヴェルディの楽曲は、本番の出来が一番良かったのではないでしょうか。イタリアオペラがこの世界の入口だった大浦君にとって、その伝導は使命のようなもの。選曲もバランスが良かったように思います。勇壮なマーチの箇所では特に合唱団の男声部がしびれる迫力を提供してくださいました。観客の耳に最も印象を残した楽曲のひとつだったであろうことが、万雷の拍手から伺えました。後半のシンフォニーは、練習の時から懸念していた綻びがちょくちょく顔をのぞかせましたが、第２楽章の主題など聞かせるところはしっかり聞かせていました。第一楽章と終楽章で何度も押し寄せる金管の咆哮は、聴衆の心を揺さぶり、楽曲が持つ魅力を十分に伝えていたように思います。弱音の脆さを金管群がドカーンと一掃していたような気持ちがしました。本番と合わせて２日間で同じシンフォニーを３度聴きましたが、演奏のレベルが想像していたより高かったこと、そしてこの大傑作が持つ壮大で明快な魅力に、飽きることなく３度同じ興奮をもって聴くことができました。大浦君は２月末、自身の故郷に近い仙台のオーケストラでも同じシンフォニーを振っています。時期が近かったこともあり、同じ曲を採用したことに楽をしてしまったと漏らしていました。しかし、その分厚木では洗練されたものであったことでしょう。大浦君の指揮は確実に進化しています。プロとして魅せる技術も向上しています。この先彼がどこへ連れて行ってくれるか楽しみです。このような幸せな時間を与えてくれたマエストロに、そしてすてきなサウンドを聴かせてくださった厚木交響楽団とオペラリリカ八王子合唱団の皆さんに、万感を込めて叫びたい。ブラボー！

　石見銀山へ行きました。今年初めての小春日和の昼過ぎ、大阪を発ち新幹線で岡山まで。特急やくもに乗り換え中国山地を縦断する伯備線を北上します。途中山間に幾分場違いな寝台特急サンライズ出雲とすれ違い、遠く薄暮に雪を冠した名峰大山を眺めながら、１９時頃出雲市駅に到着しました。数年前出雲大社を参詣した折り出雲そばに舌鼓を打ち感激したので、早速久しぶりの割子そばを頂きました。濃厚で腰の強い麺はさすがでしたが、打ってから時間が経ったのか、瑞々しさを欠いていたのが少し残念でした。一夜明け、翌朝６時の始発益田行にて大田市駅へ向かいます。群青色に染まる未明の海、低い波頭が白い泡沫を拡散しながら打ち寄せる様は陶磁器の墨絵のようです。静寂に図々しく割り込むディーゼルの音に掻き消され届かないはずの波の音が、耳の奥を幽かに震わせます。冬の海にしては凪に近い状態に、昨日に続き良い日和になることが予測できました。
　誰もいない大田市駅でやはり始発のバスを待ちます。改札脇の陳列棚に置かれた銀山の資料を眺めていると空が明けてきました。六畳ほどの改札口に、列車の到着を待つ客が数人入ってきました。まだブラインドが下りた窓口から当直の駅員さんが顔をのぞかせます。駅前のロータリーに路線バスが入ってきました。石見銀山は世界遺産登録後、観光客が激増したそうですが、早春の早朝にその面影はありません。バスは山間の田園地帯を駆け、途中市民病院を経由し、３０分ほどで大森バス停に到着しました。旅の前に大田市役所の方から丁重な情報を頂いていたので効率よく目的地へ向かうことができます。ここから徒歩で龍源寺間歩を目指します。間歩とは坑道のこと。龍源寺間歩は観光客が出入りできる唯一の坑道として石見銀山を象徴するスポットのひとつです。市道銀山線は２週間前に起きた落石の影響で通行止めとなり、その間龍源寺間歩は閉場を余儀なくされていましたが、前日に仮設迂回路が設置されたことで通行が可能となりました。朝８時、遊歩道にはまだ観光客は見られず、補修工事にあたる土木業者の方や犬と散歩する地元の方くらいです。観光客が増加したからでしょうか、山沿いの遊歩道は近年造成されたように見えます。しかし材質や色彩が里山に違和感なく溶け込んでいるのはさすがです。路傍の道標に誘われ左手の坂を上ると、清水谷精練所跡がありました。精錬所は採掘した岩石から銀や銅などを抽出する場所です。この清水谷精錬所は大阪の藤田組によって、１８９５年に巨費を投じて操業を開始しましたが、わずか１年半で廃業したそうです。一説には良質の鉱物が枯渇してしまったことが原因とされています。作業場の家屋は残されていませんが、階段状に八段を数える石垣の壁面に、窯跡らしき大きな穴が５つほど並んで口を開いていました。石垣の至る所に梅の木が立ち、さながら花壇のような風景です。足許には発掘調査のためシートがかけられ、立入禁止とされていたため石垣の中腹へ至ることはできませんでした。
　遊歩道を南下するといよいよ龍源寺間歩が見えてきました。石見銀山には間歩が６００ほどあるといわれていますが、前述の通り現在公開されているのは龍源寺間歩だけです。狭隘な山と山の間に受付小屋があり、左手の鬱蒼とした山肌には大きな坑道がぽっかり口を開けていました。まるでテレビゲームの洞窟の入口です。先刻開場したと思われる受付で入場料を支払い坑内に足を踏み入れます。私が最初の客なのか坑内には誰もいません。入口付近の高さは１．５ｍくらいと低く圧迫感があり、腰を屈めながら前へ進みます。この態勢で１５０ｍも進むのかと不安に思っていると途中から先は少し高くなっていました。天井が崩れないよう鉄骨で補強してある個所もありました。随所にライトが点灯していますが、仄かな明るさに目を凝らさなければ頭をぶつけそうになります（明る過ぎると雰囲気を壊すのでこれくらいが適当だと思う）。山中に埋没した岩盤をくり抜かれているため、上下左右すべて岩です。鑿で削られた跡で細かくごつごつしており、砂礫をまぶしたようにざらざらしています。絶えず雨漏りのような地面を打つ音が聞こえます。結晶のような岩の突起に垂れる水滴がライトに照らされ、光と影を含んで小刻みに揺れ、飽和に達すると地球の中心めがけて一直線に落下します。何だか奇妙な精神の落ち着きを感じます。観光客が多い日中では、この胎内のような洞穴の魅力を楽しむことはできないでしょう。坑道のあちこちに這わなければ進入できないほどの細い竪坑が差し込んでいます。鉱脈を追及して掘られたのでしょうか。また外界から空気を取り込むためでしょうか。銀の採掘に懸ける坑夫たちの執念をひしひしと感じます。１５０ｍほど進むと少し広い空間があり、更に奥へは人ひとり入れる程の坑道が伸びていますが、柵があって進むことはできません。坑道とほぼ直角の左手に近年作られた出口用の通路が伸びています。しかし現在出口は閉鎖されているようで、外へ出るには来た坑道を引き返すことになります。そのため受付で徴収された入場料は平時の半額になっていました。そもそも来た坑道を戻る方が遺産を倍に体感できて得だと思います（出口用の通路には途中何かあるのでしょうか）。操業当時、坑内では落盤や酸欠など事故があったに違いありません。過酷な労働環境は坑夫たちの体を蝕んだに違いありません。世界にその名を知らしめた石見銀山の栄華は、労働者の雨露で飢えを凌ぐような苦闘と地道な努力によって支えられてきたのでしょう。
　石見銀山は１６世紀頃、世界の銀産出量の三分の一を占めていたことで、大航海全盛のヨーロッパの地図にもその名が刻まれました。銀の取引目当てに日本を目指したポルトガル人によって、まず種子島に鉄砲が持ち込まれ、次にフランシスコ・ザビエルによってキリスト教が伝来します。石見銀山がこれら日本史上の大事件の引き金を引いたとされています。やがて江戸時代には幕府の直轄領となり、その財政を始終一貫して支えることになります。ミミズの巣のようにこの地に無数に走る間歩ですが、観光客が目にできるほとんどは地表に現れた出入口だけです。私はこのたび国内の世界遺産をすべて回りました。石見銀山は最も地味な世界遺産です。ひょっとしたら世界で最も地味かもしれません。しかし、龍源寺間歩を散策し、このような坑道が張り巡らされていることを思うと、その隠された重大な価値を認識しないわけにはいきません。また、鉱山の経営で栄えた大森地区の町並み、周辺の里山風景は実にのどかで、江戸時代から明治初期にかけて建てられた日本家屋、寒風に耐え咲く畑の葱坊主、煎った唐黍のように綻ぶ梅の花を眺めていると、日本人に生まれて良かったと思います。かつて世界の経済を動かし、国内の財政を支えた石見銀山は、現在我々の心を豊かにしてくれているようです。耳を澄ませば鑿を振るう軽快な音がどこからか聞こえてきそうです。

【祝！】石見銀山『おおだブランド』100％無添加！甘くてやわらかい！白いか一夜干し中（1枚）5P16Mar09
山陰とれたて日本海おかとみ
山陰沖で獲れる白いかは「真いか」ともいい、学名の「ケンサキイカ」「ブドウイカ」に当たります。コラーゲ

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発掘された日本列島2008
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　自身と同じ誕生日の偉人に中浜万次郎がいます。今日、ジョン万次郎としてその名が知られています。ジョン万次郎の呼び名は井伏鱒二の直木賞作品『ジョン万次郎漂流記』が始まりのようです。「ジョン」とは彼を救助したアメリカの捕鯨船ジョン・ホーランド号に由来し、当時彼はジョン・マンと呼ばれていました。井伏鱒二は万次郎とジョン・マンの組み合わせをもって、ジョン万次郎としたことが考えられます。幕府に登用されてからは故郷の地名中浜を冠し、中浜万次郎と名乗りました。
　１８２７年１月２７日（小説には文政１０年の月日は不明とある）、土佐の国幡多郡中の浜（現在の土佐清水市）の貧しい漁村に生まれた万次郎は、早くに父を亡くし少年の頃から漁に出て家計を支えなければなりませんでした。１５歳の頃、すずき漁の魚はずしの役を担った出漁が、彼の人生を大きく変えます。漁船には近隣の漁師伝蔵（３８歳）、その弟重助（２５歳）、伝蔵の息子五右衛門（１５歳）、仲間の寅右衛門（２７歳）と万次郎の５人が乗り込み、正月５日に宇佐浦を出帆しました。延縄を仕掛けるも成果が思わしくなく沖合で魚群との我慢比べが続く中、足摺岬の沖合にて数日にわたる暴風雨に遭難します。備蓄された食料は尽き、漁で得た鮮魚で飢えをしのぎ、伝助の顎鬚が凍結するほどの風雪に耐えて漂着したのは、太平洋に浮かぶ絶海の孤島でした。小説では地獄絵図のモデルになるような不毛な環境であると形容されています。現在この島は東京都の管轄下にある鳥島といい、東京から南に６００km（八丈島までの距離の倍）ほど離れた、特別天然記念物に指定された無人島です。飲料水に乏しく雨水で喉を潤し、アホウドリ（現在は１９世紀後半の乱獲がたたって絶滅危惧種に指定されている）の肉を食らいながら命をつなぐなど、せっかくの漂着もなお死と隣り合わせの過酷な生活が続きます。約５ヶ月後、近隣を通りかかったマサチューセッツ州ニューベットフォードの捕鯨船に救助され、奇跡的に一命を取り留めました。
　小説では、ジョン・ホーランド号の船長ホイットフィールドは温厚、寛大な人格者として描かれており、漂流者５名を賓客のように丁重に扱います。航行中寄港したオアフ島ホノルルにて万次郎を除く４人は上陸し、異国での生活を始めます。船長に気に入られた万次郎は引き続き航海に同行し、ついにニューベットフォード（ニューヨークの東３００kmほど離れた都市）に帰港、アメリカ本土に歴史的な第一歩を踏み入れます。万次郎は航行中にアメリカ人顔負けの捕鯨技術を身につけ、またホイットフールドの養子として現地の学校に通い、測量、造船などの世界最先端の技術を学ぶ機会を得ます。万次郎が日本に戻ったのは１８５１年（２４歳）のこと。鎖国ゆえ外国船が入港できない時代、沖合から伝馬船にて漕ぎ入れ、まず琉球に上陸します。薩摩藩の奉行所の取次により本土に送られ、開明論者の藩主島津斉彬に謁見し見聞を披露します。薩摩藩は彼らを丁重に扱い、円滑な帰郷を斡旋したといわれています。その甲斐もあり、幕府直轄の長崎奉行所での取り調べを終えた一行は、ようやく念願の土佐の土を踏むことが叶いました。万次郎の母は健在であったそうですが、小説には再会についての記述が端折られており、もう少し行を割いても良いのではと思いました。帰郷して間もなく、万次郎は２６歳の頃、これら異国で修学した教養と語学力により、幕府の旗本に抜擢されるという異例の出世を果たし江戸へ向かいます。１８６０年（３３歳）に勝海舟に随行し咸臨丸に乗船するなど、尊王攘夷と日米修好通商条約の批准に揺れる日本の外交の第一線で通訳として活躍します。
　ジョン・ホーランド号内で初めて見た世界地図に日本の矮小さを知り、アメリカで吸収した西洋文明と民主社会は、地方の漁村出身の万次郎にとって別世界の出来事のように思われたに違いありません。様々な人種に対し、彼らがどのような表情で接したか想像するのは何やら愉快です。万次郎が持ち帰ったアメリカ社会の見聞が、同郷の坂本竜馬の開明思想を開花させ、また薩摩が倒幕挙兵する直前には、世話になった薩摩藩からの招聘に応じ、血気盛んな藩士らに軍艦運用術と英語を指南したといいます。幕臣でありながらのこうした働きは、上司である勝海舟の広い視野にも助けられ、国内の既成概念に縛られない世界観を形成していたことが伺えます。小説からは、ホイットフィールド船長との親子愛にも等しい子弟愛、ホノルルの人たちの温かいもてなしの心が伝わります。伝蔵は帰国するまでの約１０年間をホノルルで過ごしました。重助は漂流時の傷が悪化してこの間病没します。五右衛門は現地の妻を娶るも、後に妻を残して万次郎らと帰国。寅右衛門は当地を気に入り、万次郎らの再三の誘いを拒んでついに帰国しませんでした（骨を埋めたかは不明）。現地の住民や行政から施しを受け、各々申し出て仕事に就くなど豊かな生活（金銭的な豊かさではなく）を送ったようです。一方、合衆国にてホイットフィールド家の一員として迎えられた万次郎は、学校を卒業後捕鯨船に復帰すると、船員たちの投票で副船長に選出されます。また、咸臨丸で帰国の途中ホノルルに凱旋寄港した万次郎を、現地の人々は大いに祝福したそうです。異国の人々から信頼され、愛されていた様子が伝わります。維新後、万次郎は開成学校（現東京大学）の教授を勤め、１８７０年（４３歳）には普仏戦争視察のため大山巌に随行し渡欧します。しかし帰国後、折からの病状が悪化し、７１歳まで残された後半生を静かに過ごしたそうです。小説の末尾、万次郎の念願は政治家でも、教育者でもなく、いつまでも大海原での捕鯨を夢見ていたとのことです。
　万次郎が没して半世紀後、日本はハワイを奇襲します。万次郎たちが築き上げた関係も、時代の流れが根こそぎ破壊しました。現在、両国の関係は問題山積とはいえ、まずまず良好といえるでしょう。この先幾度も両国間での対立の疑念が生じるに違いありません。そんな時、万次郎やホイットフィールド船長のことを少しでも思い出す心の余裕があればと、願ってやみません。

　大阪と新潟を９時間で結ぶ寝台急行「きたぐに」に乗りました。目的地の直江津まで８千円程度と安価であることから、２３時２７分始発の自由席（４人用ボックスシート）に陣取り、約６時間を他の旅客と向かい合わせで過ごしました。言うまでもなく田舎の夜景である為、また途中まで普段の通勤経路と重なる為、特に車窓を楽しむつもりもなく、ましてや週末の疲労もあって始発から眠るつもりでいましたが、米原あたりまでは初めて夜行列車に乗る興奮から、眠気を催しませんでした。北陸本線に入ったあたりで尻の痛さに限界を感じ、横臥に切り替えたところ、落ち着いて眠りにつくことができました。無論横に２人分の長さしかない座席に臥しても足を延ばすには至りません。特に長身の私は頭と胴できっちり二人分を占有します。うまく足を曲げるなど工夫し、態勢を変えながら過ごしました。眠る乗客に配慮し、大津あたりから翌５時５６分に到着する直江津駅の手前まで車内アナウンスはありません。途中下車する場合は自分で到着時刻を把握しておかねばなりません。周囲は週末の帰省客もあって老若男女さまざまでしたが、それほど混雑はせず、列車が動き始める度にガツンと音を立てる連結部の軋みを除くと概ね快適でした。
　予報通りにぐずつく曇空の下、未明の直江津駅に到着しました。すぐに信越本線に乗換え隣の春日山駅に向かいます。７時前の春日山駅には駅員がおらず、周辺に空いている店もなく（そもそも店がない？）、ただ来年の大河ドラマ「天地人」のＰＲ用に揚げられた幟に、直江兼続の名がはためいていました。今回の目的は上杉謙信の居城春日山城です。午後は長野市の川中島を訪れたかったことから、早い時間に春日山を攻略しておきたいと考えました。もともとバス停がないのか？それとも早朝だからかバスはなく、待合せのタクシーの影もなく、時折ぱらぱら降る雨に傘を開いたり畳んだりしながら約３０分かけて山の入口まで歩きました。山城であることからそれほど標高は高くないであろうこと、また孤立した山であることから、遠目にも目的の山を識別することができました。城や櫓は一切残されておらず、外観は緑生い茂る平凡な山です。もともと石垣も天守閣も持たない山の起伏を利用した天然の要害です。一部の土塁を除いて、ここに城があったことを素人目に判別できるものではありません。春日山城の成立年は未詳。１５０７年に長尾為景が城主になって以降、晴景、景虎（上杉謙信）、景勝と四代の居城となり、戦乱の世が終わった１６０７年に麓に移城され役目を終えました。玄関口では上杉謙信の銅像が迎えてくれます。５メートル程度の石垣の高台に設置されており、間近に観覧できないのが残念でした。謙信を祀った春日山神社で参拝を済ませ、ぬかるんだ土に足元を確かめながら、木杭が打たれた階段状の坂を上ります。千貫門跡のあたりで雨が一段と激しくなってきました。草を打つ雨粒が葉に跳ねるのを見て傘の外に掌をかざすと、水滴に交り白い雹が一粒転がり込んできました。雨宿りする場所もなく、設置された看板の庇を背にしばらく時を過ごしました。更に上へ昇ると虎口から直江屋敷跡に至ります。今は草地に石碑が建つのみですが、戦国時代の山城の特徴に違わぬ、多層的に郭が連なった連郭式山城の仕組みがよくわかります。当時と若干の変化があるとはいえ、曲折する隘路、急斜面は外敵の侵入を困難とし、幾層にも分けて門、屋敷が設置された様は地の利を最大限に生かしたもの。難攻不落の城砦と謙信の武勇があいまって長らく越後は外敵を寄せ付けなかったことが推測できます。
　山頂付近に毘沙門堂が見えてきました。山中、唯一再現された建造物だと思われます。小さな祠には謙信が崇拝した毘沙門天が安置され、ここで謙信は出陣前に戦勝を祈願したといわれています。毘沙門天は仏教四天王に数えられる多聞天の別称であり、七福神のひとりとしても知られる戦勝の武神です。鬼のような形相で他を威圧する攻撃的ないでたち。謙信は自らを毘沙門天の生まれ変わりと信じていたことから、戦場での鬼気迫る気勢が目に浮かびます。再度雨が激しくなってきたので、祠堂の近隣に設置されたあずまやの軒を借りました。女郎蜘蛛が四方２，３匹、風に震える糸の上で寒げに巣を守っていました。さほど近くではないですが、雷が落ちるたびに、轟音が遠方の山々に反響して聞こえました。巨神が韋駄天の速さで彼方へ駆けるようです。山頂付近にいるので、雷に気をつけなければなりません。雨はいつ止むとも知れないので、雷との距離を測りつつ本丸へと歩みを再開しました。本丸とそれに続く天守台も今あるのは石碑のみで、敷地はそれほど広くなく、どちらも家屋一軒分程度です。ただ上越市街、直江津港を眺望できる景色は優れない天気の下でも十分良好なものでした。上杉謙信はここに起居していたのでしょう。歴史好きは異口同音に唱えますが、建物の残存は二の次であり、その人物が生きた場所に立つことに最大の感銘を受けます。復元されたものには余り興味を示さないのも彼らの特徴かもしれません。春日山城の本丸に立つ私を毘沙門天が雷をもって歓迎してくれているようです。信長との手取川の戦いから帰還した翌１５７８年に謙信はここで没しました。戦闘に明け暮れた４９年の生涯、越後の龍と謳われ、信玄との５度にわたる川中島の戦いが衝撃的な伝説を生んだ稀代の軍略家は、一方和歌、書、茶道、琵琶の演奏にも長けていたといわれます。大軍を率い自ら太刀を振るう統率力、公家とも交わる気品、覇を唱え上洛を狙う謙信の野望が、まだここに息づいているように感じました。下山途中、急速に雲が引き、まばゆい太陽が顔を出しました。水滴を落とす木立の間隙を安堵の風が吹き抜けました。
　下山後、上杉家の菩提寺である林泉寺へ向かいました。謙信は７歳から１４歳までこの寺に預けられ６代目住職天室光育から教育を受けます。謙信の人格の基盤となった教養、信仰心はこの名僧によって培われたといえます。山門を潜った右手にある宝物館は必見。謙信直筆の山門大額や書が極めて良好な状態で保存されており、謙信が纏った「毘」の字を兜に掲げた甲冑、戦場に携行したとされる毘沙門天像、復元された軍旗など当時を知る上で貴重なものばかりが展示されています。昨年大河ドラマで謙信を演じたガクトさんもここを訪ねたとのこと。墓所の石段を上がると苔むした謙信の墓がありました。謙信の死後、御館の乱を制した謙信の姉の子、上杉景勝が家督を継ぎます。求心力の低下により勢力が衰え、信長に矛先を向けられ一時は存亡の危機を迎えますが、秀吉の時代になると景勝は豊臣氏五大老に数えられ、やがて時代が徳川に移ると米沢藩の初代藩主となります。景勝は謙信の棺を林泉寺から自ら封ぜられた任地、会津、米沢へ移したといわれていれます。時代が変遷しようとも、謙信の人望、武勲に満ちた生涯が上杉家、領民の拠りどころとなっている様子が伺えます。

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学研M文庫 著者：志木沢郁出版社：学習研究社サイズ：文庫ページ数：393p発行年月：2006年06月

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　１０月６日午前９時に関西国際空港を離陸したルフトハンザ機は、１２時間の長い飛行を終え、定刻の午後３時頃フランクフルト空港に到着した。飛行時間は半日だが時差がある。ヨーロッパへのフライトは２年前ロンドンへ飛んで以来２度目。着陸前、眼下の都市を遮る雲の中が猛烈に吹雪いていた。薄手の防寒着しか携行していないので予想以上に寒いのではと心配になった。着陸してみると雪は止んでいたが、滑走路は一面湿っていた。自身初となる念願のドイツの大地に第一歩を踏み出した。ウィーン同様心地よいインスピレーションが包んだ。
　初日はボンのホテルに宿泊する。追加料金なしでケルン・ボン空港に飛ぶことができたが、鉄道で２時間程しかかからないので陸での移動を選択した。ドイツの国営鉄道はＤＢ（Ｄｉｅ Ｂａｈｎ）という。切符を買うにも自動券売機に慣れておらず、じっくり眺めても分かりそうにないので、窓口で買うことにした。窓口で切符を買うと発着時間と番線の情報を印字して渡してくれる。フランクフルト空港駅は地下にあり、指定のホームで列車を待った。しかし予定時刻を過ぎても目当ての列車が入線してこない。挙句後発の列車が先着し始めた。不安になり、近くにいたドイツ人夫婦に聞いてみた。どうも遅れているようで、私たちもそれに乗るから一緒に乗りましょうということだった。後になって気づくがＤＢの遅延は日常茶飯事のようだ（日本が正確過ぎるのか）。改めて頭上の電光表示を確認すると、確かに「spater(遅延)」となっていた。遅れること３０分、ようやくコブレンツ行きの列車が入ってきた。煤けた赤いディーゼル車に牽引された力強い車体だ。発車してしばらくすると、列車は地上に出た。郊外の町並みは殺風景で、天気が悪いこともあり重い空気を感じた。列車のドアは日本のローカル線同様、駅に着くと脇のボタンを押すことで開扉できる。折りたたみ式のドアが自動で閉まる勢いは強くバタンと音をたてるので、挟まると大ケガしそうだ。座席が空いたので座ろうとしたが、腰に上着を巻いていたので足元がよく見えず、誤って婦人のかばんの上に腰をかけた。談笑中の持ち主には気づかれなかったが、隣席のおじさんに笑われた。
　ライン川に沿い北上する車窓からは暮れなずむ対岸の風景を楽しむことができた。小高い丘にブドウ畑が広がり、至るところに石塁の古城が見られた。時折小雨がちらつく偉大なるラインは冷たく目に飛び込んできた。その分、車内の居心地が暖かく感じられた。座席は向かい合わせになっており、対面に会社帰りのサラリーマンが２人、隣に１人座っていた。彼らはパソコンの広告を見せ合ったりしていた。車内での携帯電話の規制はないのだろうか、着信メロディがあちこちから聞かれた。どれも既に日本では聴かれないモノラルな音だ。対岸のニーダーヴァルト丘陵に、１８７１年のドイツ統一を記念して建てられたゲルマニアの女神像があった。活版印刷機を発明したグーテンベルクの生誕地として知られるマインツにも停車した。河畔をのんびり駆ける列車は、途中対向列車待ちで更に３０分ほど遅れ、乗継駅のコブレンツに到着した。町は夜の帳が下りていた。到着が大幅に遅れたので、窓口でもらった乗換え時刻はとうに過ぎていた。構内を歩くと別のホームにボン行きの表示があり胸をなでおろす。夜だからだろうか、コブレンツからボンまではほとんど山の中のように感じた。
　１時間ほど揺られるとボンの町並みが見えてきた。旧西ドイツ（ドイツ連邦共和国）の首都として戦後大きな役割を果たすも、人口３１万人を大都市というには及ばない。気温は耐えられなくないが、上着を羽織らねば寒い。駅舎は石材造りの古風なデザインで、ベーグル屋やコンビニなどの売店が並んでいた。こじんまりした駅舎周辺は、会社帰りのサラリーマン、多くのカップルや若者らで活気が溢れていた。クリスマスで賑わう商店街のような情景だ。ホテルは南に１ｋｍほど下ったボン大学の脇にある。不慣れな夜道に大きな荷物は危ない。タクシーに乗ることにした。海外ではタクシーの後部ドアは乗客の手で開け閉めをする。開けてくれるのを待っていると、運転手がなぜ乗らないという顔でこちらを伺っていた。
　部屋でデジカメを充電しようと、日本で買った欧州専用プラグを得意に装着した。しかし５年前購入したデジカメに付属していたＡＣアダプタは、１００Ｗの国内専用だった！パチパチ怪しい音をたてるので振り返ると一本の煙が中空に筋を立てていた。唖然とする間もなく慌てて抜く。後には異臭が残された。この旅を文書で記録することにした。

　福沢諭吉といえば１万円札の肖像が有名です。著書『学問のすすめ』を読みました。１８７２年から１８７６年にかけ十七編に分けて執筆された宝鑑は、一編につき約２０万部発行されたといいます。維新期の日本の人口は約３０００万人。現在の人口換算でいくとシリーズ１千万部突破の大ヒット作品といえるでしょう。その痛快な思想開陳には、孔子や赤穂浪士を否定するなど幾分過激な内容も散見されますが、文明開化の時代に生きた情熱の躍動感に圧倒されます。大変革直後、浮足立つ我が国の価値観の中で、確固たる気概と先取の観がみなぎっており、民主主義を謳歌し、国家独立を高揚するものです。表題に違わず学問を推奨した内容に異なりませんが、諭吉は自分の生計を支え、引いては国家の形成に寄与するものでなければ、真の学問ではないと説いています。江戸末期、洋書が大量に流入し、自身も使節として洋行する中、万事科学的根拠をもって成立することを知ります。幕府時代に栄えた儒学が科学発展の一端も担っていないとの主張はやむを得ないかもしれません。また、主君の為に散った赤穂浪士の挙動にも激しい疑問を投じています（しかし後に世論の反発を買い、当時においては美徳であることを認め、近代における同様の観念を非難するものであることを釈明しています）。また、始終生きた学問を説く当の論説は、近代における処世、人との交わりの重要性についても鋭く言及しています。今日を生きる為の教科書といえるかもしれません。
　大阪の淀屋橋駅と北浜駅の間に緒方洪庵が主宰した適塾があります。我が国の蘭学塾唯一の遺構は、商業ビルの間隙に肩身狭そうに佇立しています。当時の町屋建築が保存されており、玄関から一歩踏み入ると喧噪から隔絶された落ち着きを味わうことができます。縁側や窓から空を見上げると鉄筋コンクリートが頭上を覆い現実に戻されますが、年期を経た梁、畳、植木、障子に包まれた空間は、わが身に流れる日本人の血を静かに呼び覚ましてくれるようです。緒方洪庵はここで医学を研究し、多くの患者を診察する傍ら、全国から集う門下生に蘭学を授業しました。安政の大獄に没した橋本佐内、五稜郭にて官軍に抗戦した大鳥圭介らを輩出したことから、蘭学によって培われた精神は医学に留まらなかったのではないでしょうか。その門下には１８５７年に塾頭となった福沢諭吉もいます。若き日の諭吉は腐食した幕政に限界を感じていたものの、倒幕派にも信を寄せずをこれを激しく非難していました。しかし、やがて近代化への改革を次々と断行する明治新政府を、興奮をもって称賛するようになります。１８６８年に慶応義塾を設立し、国家を代表する教育者の道を歩む矢先に『学問のすすめ』は執筆されました。そこには諭吉の思想家としての憂国の情と、教育者としての闊達な訓示が明朗な表現で凝縮されています。読中読後、自分にとって真の学問とは何か、考えずにはおれませんでした。

学問と情熱 福澤諭吉 そして文明の海原へ
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福沢 諭吉

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